Kui kosmeetikatoode sisaldab vett, muudab see selle palju tundlikumaks: säilitusained on seetõttu kohustuslikud. Need peaksid kaitsma toodet väliste mõjurite, näiteks bakterite või lihtsalt valguse eest, aga ka kaitsma tarbijat võimaliku saastumise eest. Vaatamata raevukatele vaidlustele ei tasu kõiki konservatiive minema visata. Antimikroobsete säilitusainete ja antioksüdantide, looduslike või sünteetiliste säilitusainete vahel on mõnikord raske läbi saada ja eriti neid tuvastada! Kui teame, et mõned on võimelised ületama nahabarjääri, et sattuda meie kehasse, on parem teada, millega meil tegemist on.
Seda artiklit värskendati 04/08/2023Miks lisada kosmeetikatoodetele säilitusaineid?
Kosmeetikatoodetes sisalduvate säilitusainete eesmärk ontagada toote säilivus aja jooksul. Noh, me kahtleme, et arvasite ära! Tegelikult on säilitusaineid kahte tüüpi: antibakteriaalsed/seenevastased ained ja antioksüdandid. Säilitusained tagavad seega toote stabiilsuse aja jooksul ja eelkõige selle kasutaja ohutuse. Halvasti säilitatud kosmeetikatoode võib halveneda nii selle lõhna, välimuse kui ka omaduste poolest. Samuti võib see põhjustada allergilisi reaktsioone või ärritust. Ühesõnaga ei midagi väga õnnelikku. Põhimõtteliselt valime kosmeetika selleks, et midagi parandada, kahju oleks seda hullemaks muuta.
Antibakteriaalsed/seenevastased säilitusained piirata soovimatute väikeste olendite – mikroorganismide – arengut. Bakterite ja seente jaoks on kosmeetikatooted veidi nagu Eedeni aed, seal on elu hea! Toitained ja vesi on kõik, mida nad oma arenguks vajavad, ja see on hea, just seda kosmeetika neile annab. Miks mitte seda nautida? Ilma säilitusaineteta jääks teie toote pinnale kiiresti suurepärane karvane roheline, kollane või punane kiht. See on ilus, kuid see pole täiesti kahjutu.
Antioksüdandid kaitsevad kosmeetikatoodet väliste füüsikaliste mõjurite eest, mis võivad seda teha muuta selle organoleptilisi omadusi. Värv, lõhn ja välimus on kõik kriteeriumid, mis panevad meid valima üht toodet teisele, seega soovime, et see kestaks!
1. kategooria: antimikroobsed ja seenevastased säilitusained
Miks see lisada?
Kosmeetikatoote saastumise oht on olemas kogu oma elu jooksul. Juba ahela alguses saab toorained otse välja tuua, kui nende säilitustingimused pole olnud optimaalsed. Tootmise ajal võivad olla seotud mitmed tegurid. Näiteks on meil töötajaid, kes ei pese käsi pärast pissimist (jah jah, see on olemas), vett, mida toote koostises kasutatakse ja mis ei pruugi olla väga puhas, või pakendamise ajal, kus toode on otse. kontakti keskkonnaga. Kui ta lõpuks kõik need katsumused probleemideta läbi teeb ja arvab, et võib oma elu rahulikult lõpetada, ostab kasutaja selle ära ja tuleb ja pistab oma suured käpad sinna sisse. Lühidalt, kosmeetikatoode ei ole kunagi rahumeelne. Kõigil neil etappidel ootavad mikroorganismid vaid üht: et toode teeks neile selle kõrval mõnusa koha. Ei! Konservatiivide kohalolek tekitab blokaadi.
Mikroorganisme leidub kõikjal meie kehas, sealhulgas nahas. Neil on armas nimi nahafloora ja nende elueesmärk on luua meile kaitsebarjäär. Ilma selleta tekiksid kergesti mitmesugused infektsioonid! Säilitusained võivad olla antibakteriaalsed ja seenevastased, kuid need peavad siiski olema austage seda bakteriaalset taimestikku riskides tuua rohkem kahju kui kasu. Konkreetse kosmeetikatoote säilitusaine valimine toimub erinevate kriteeriumide alusel, nagu selle pH, vees lahustuvus, toimespekter ja loomulikult ohutus, mis on seotud seadusandlusega. Kõik konservatiivid pole võrdsed, see on põhjus, miks seal on niisugune mitmekesisus ja miks on koostisosade loetelus nii raske orienteeruda!
Orgaanilises kosmeetikas lubatud säilitusained
Isegi orgaanilised kosmeetikatooted peavad sisaldama säilitusaineid. Kuigi need võivad mõnikord olla kergelt ärritavad või kuivatavad, on nendega alati vähem riske kui tavalistes säilitusainetes. Siin on need, mida leiame kõige sagedamini:
- bensoehape (INCI: bensoehape)
- sorbiinhape (INCI: sorbiinhape)
- bensüülalkohol või Cosgard (INCI: bensüülalkohol)
- dehüdroäädikhape, DHA või Geogard (INCI: dehüdroäädikhape)
- kaaliumsorbaat (INCI: kaaliumsorbaat)
Loodusliku päritoluga säilitusained
Lõpuks on olemas täiesti looduslikud säilitusained. Mõnda võib leida kaubanduslikes kosmeetikatoodetes, kuid enamasti kasutatakse neid peamiselt koduse kosmeetika valmistamiseks:
- looduslik alkohol või puuviljade või teraviljade kääritamisel saadud alkohol,
- EPP, greibiseemne ekstrakt või Citrus grandis seemne ekstrakt
- Leucidal või Leuconostoc/Radish Root Ferment: saadakse redise kääritamisel Leuconostoc kimchii'ga,
- Naticide või Plantaserve Q
Ja kuidas on lood eeterlike õlidega selle kõige juures?
Mõnikord võite lugeda, et eeterlikud õlid on looduslikud säilitusained. Jah ja ei. Eeterlikud õlid omavad küll bakteri-, seene- ja viirusevastaseid omadusi, kuid ei pruugi kosmeetikatoodete valmistamiseks sobida. Eeterlikud õlid võivad seega parandada teie kosmeetikatoodete säilivust võrreldes tootega, mis neid ei sisalda, kuid neid ei peeta rangelt võttes säilitusaineteks. Nii et ärge oodake, et säilitate oma kreemi 3 kuud lihtsalt sellepärast, et lisasite 3 tilka teepuud!
Vältida antimikroobseid ja seenevastaseid säilitusaineid
Mõned säilitusained võivad põhjustada tõsist tervisekahjustust, mistõttu on need vastuolulised. Kui mõne jaoks on see tõestatud, siis teiste jaoks vaid kahtlustatakse. Igal juhul on ennetamine parem kui ravi ja nende vältimine! On aeg alustada šoki dokumentaalmuusikaga: siin on mõned tuntumad.
Kuulsad parabeenid
Sest jah, olenevalt alküülahela R pikkusest on neid mitu. Seega leiame metüülparabeeni, etüülparabeeni, propüülparabeeni, isopropüülparabeeni, butüülparabeeni, isobutüülparabeeni ja bensüülparabeeni. Just see ! Arvukate uuringute kohaselt ei lagune inimkeha ensüümid neid ühendeid, mis viitaks kroonilisele pikaajalisele toksilisusele. Selle kohta on läbi viidud mitmeid uuringuid ja püstitatud mitmeid hüpoteese. Üks neist oleks see, et parabeenid on östrogeenitaolised, mis selgitaks nende osalust rinnavähi ilmnemisel. Teine selgitab, et parabeenidel on mõju paljunemisele. Kindel on see, et pika ahelaga parabeenid kujutavad endast kõige suuremat ohtu. See kehtib eriti isopropüülparabeeni, isobutüülparabeeni, fenüülparabeeni, bensüülparabeeni ja pentüülparabeeni kohta, mis on keelatud alates 2014. aastast. Praegu on butüülparabeen ja propüülparabeen endiselt lubatud, kuid rangelt reguleeritud. Alles on jäänud vaid metüülparabeen ja etüülparabeen, mida ametivõimud peavad ohutuks. Midagi, mida parabeenide puhul järgida... Kogu selle ajaloo jooksul on sõnast “parabeenidevaba” saanud tõeline kaubandusargument. Enne au pretendeerimist tasuks siiski teada, et kui tootjad oma tootes parabeene ei kasuta, on neil õigus kasutada mis tahes muud säilitusainet ja mõnda kritiseeritakse paraku rohkem kui parabeene. Seega olge ettevaatlik sõnadega "parabeenideta"!
Triklosaan
Triklosaan on antibakteriaalne ühend, mida kasutatakse ühelt poolt just selle omaduse tõttu, näiteks hambapastades ja deodorantides, ja teisest küljest säilitusainena. Samuti on see rangelt reguleeritud ja lubatud ainult teatud kosmeetikatoodete kategooriates. Ühest küljest on uuringute eesmärk näidata, et see tekitab resistentsust teatud mikroobide suhtes ja vähendab seetõttu antibiootikumide efektiivsust. Teisest küljest kahtlustatakse, et see kahjustab sisesekretsioonisüsteemi, mõjutab kilpnääret, paljunemist ja arengut. Lõpuks suurendab see allergiariski. Kuigi see on üha enam reguleeritud, ei takista see saamast komponenti, mida võib leida kõikjal, isegi ootamatutes kohtades nagu köögiriistad või mänguasjad! Nii et isegi kui teie kosmeetika sisaldab väga vähe, on üleannustamise oht suur.
Formaldehüüd ja formaldehüüdi vabastajad
Formaldehüüd on säilitusaine, mis on nüüd selgelt kindlaks tehtud kui kantserogeenne hingamisteede kaudu. Sel põhjusel seda enam aerosoolides ei leidu... Erinevalt muust kosmeetikast. Kuigi see on Euroopas reguleeritud, võib seda siiski leida maksimaalselt 0,2% kosmeetikatoodete koostises ja kuni 5% küünekõvendajates. Kui neid kritiseeritakse, siis eelkõige seetõttu, et nad on väga ärritavad ja allergeensed. Kas olete oma kosmeetikatoote INCI nimekirja lugenud ja uuesti läbi lugenud ega ole näinud vähimatki formaldehüüdi jälge? Pheh! Kuigi... Sellest pääsemiseks kasutame nüüd teisi ühendeid, mis raudselt võivad teatud tingimustel (pH, temperatuur jne) vabastada formaldehüüdi. Ja pole suurt üllatust, ka nemad põhjustavad kahjuks ärritust ja allergilisi reaktsioone. Kui tuua vaid mõned näited, siis meil on DMDM-hüdantoiin, diasolidinüüluurea, imidasolidinüüluurea, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, bensüülhemiformaal, naatriumhüdroksümetüülglütsinaat, kvaternium-15 või polükvaterniumid.
Tsetrimooniumbromiid
Tsetrimooniumbromiidi tõstetakse esile ka selle ärritava ja allergeense ohu tõttu nahale. Sünteetilise päritoluga koostisaine koosneb loomulikult kvaternaarsest ammooniumist. Seda kasutatakse tavaliselt puhastustoodetes, nagu mitsellaarveed, ja selle sisaldus on piiratud 0,1% -ga, mis ei ole tähtsusetu.
Tiasolinoonid
Tiasolinooni all peame silmas eelkõige kahte peamist ühendit: metüülkloroisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni. ON teie soovid. Parabeenide riskide ilmnemisel pöördusid paljud tootjad tiasolinoonide poole. Kuna neid on kasutatud, on tiasolinoonid kahjuks nimetatud väga allergeenseks. Nad valiti isegi Ameerika Ühendriikides "aasta allergeeniks 2013". Nende kahe säilitusaine segu on tuntud kui Kathon CG ja see on juba endale nime teinud.
Fenoksüetanool
Praegu on fenoksüetanool säilitusaine, mida võib leida paljudes kosmeetikatoodetes. Kuid see on piiratud 1%-ga ja mõjuval põhjusel: see kujutab endast arvukalt ohte inimeste tervisele. See on osa glükooleetrite perekonnast, mis sisaldab umbes 80 derivaati, millest mõned on väga mürgised. Kuigi fenoksüetanooli kroonilise või ägeda mürgisuse kohta inimestele ei ole ühtegi uuringut läbi viidud, jääb palju kahtlusi. Esiteks oleks sellel tõestatud allergeenne ja ärritav oht, eriti silmale, ning see oleks vastutav neuroloogiliste häirete eest. Selle säilitusaine suurim oht on paljunemistasandil: peamised täheldatud mõjud on steriilsus, menstruaaltsükli kõrvalekalded, spontaansed abordid ja väärarengud. Ühesõnaga ei midagi väga rahustavat! Kõigil neil põhjustel keelab ANSM fenoksüetanooli kasutamise imikutele mõeldud kosmeetikatoodetes ja piirab seda tavapärasest palju rohkem alla 3-aastastele lastele mõeldud toodetes: 0,4%. Kui see kõik ei tekita soovi sattuda kosmeetikatoodetele, mis seda sisaldavad, siis siin on selle väike INCI nimi, mille all see koostisosade loetelus esineb: fenoksüetanool, 2-fenoksüetanool või fenoksütool.
2. kategooria: antioksüdantsed säilitusained
Miks kosmeetikatooted oksüdeeruvad?
Antioksüdante kasutatakse kosmeetikatoodetes peamiselt kahel põhjusel: ühelt poolt on nende eesmärk kaitsta kosmeetikatoodet oksüdatsiooni eest, ja see on see, mis meid huvitab, ja teisest küljest kaitsta nahka vabade radikaalide eest, ja see on teine teema. Enne alustamist on oluline meeles pidada, mis on oksüdatsioon. Väike tagasivaade keskkooliaastatesse: oksüdatsioon on reaktsioon, mille käigus reaktiiv kaotab ühe või mitu elektroni. Igapäevakeeles räägime sageli oksüdatsioonist, kui hapnik on süüdlane. Ja kus leidub suures koguses hapnikku? Õhus, bingo! Meie kosmeetikatoodetes ei ole seekord sihikule vesi, vaid toote õlifaas ja täpsemalt rasvhapped, millest taimeõlid koosnevad. Hapnik reageerib rasvhapete kaksiksidemetega, mida nimetatakse küllastumata rasvhapeteks. Küllastumata rasvhapete hulk varieerub taimeõlide lõikes tohutult, mistõttu on kibuvitsaõli oksüdatsiooni suhtes palju tundlikum kui näiteks jojobaõli! Mida rohkem on taimeõlis küllastumata rasvhappeid, seda rohkem on seal kaksiksidemeid ja seda rohkem on hapnikumolekulidel põllupäev. Kihi lisamiseks mängivad toote oksüdeerumisel kaasa muud tegurid, eksogeensed tegurid seekord. Väärnimetusena räägime sageli oksüdeerumisest UV-valguse kiirte toimel jne. Ei! Tegelikkuses on valgus vaid oksüdatsiooninähtuste kiirendaja. Kahjuks pole see ainuke, selle juurde kuulub ka kokkupuude metallidega (raud või vask) ja kuumus. Seetõttu on hädavajalik hoidke oma kosmeetikatooted eemal valgus- ja soojusallikatest. Kui need oksüdeeritakse, toodavad rasvhapped uusi ühendeid, mille mõju me kontrollida ei saa, need on kuulsad vabad radikaalid. Seejärel nimetatakse õli rääsunud, see võib muuta värvi, lõhna, tekstuuri ja selle omadused muutuvad. Ühesõnaga hea ära visata. Kosmeetikatoodetes on see kõik sama. Kui õli, millest see koosneb, oksüdeerub, muutuvad selle organoleptilised omadused. Kui teil on kahtlusi: prügikast!
Vältida antioksüdantseid säilitusaineid
Vältida tuleb kahte peamist antioksüdantset säilitusainet, need on BHT (butüülitud hüdroksütolueen) ja BHA (butüülitud hüdroksüanisool). BHT kohta on tehtud väga vähe uuringuid, kuid see ei välista paljusid kahtlusi selle ohutuses. Suurtes annustes võib see olla sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja, avaldada mõju paljunemisele ja soodustada kasvajate teket. Erinevalt BHT-st leidub BHA-d kosmeetikatoodetes üha vähem ja mõjuval põhjusel: Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri IARC andmetel on see kantserogeenne. Lõpuks vastutavad mõlemad allergiate eest ja neil on sensibiliseeriv potentsiaal.
Orgaanilises ja looduskosmeetikas kasutatavad antioksüdantsed säilitusained
Teatud koostisained, nagu taimeõlid, sisaldavad loomulikult antioksüdante. Tihti pole see aga piisavalt võimas ning parema tootekaitse tagamiseks on vaja juurde panna. Kaks peamist kasutatud antioksüdanti on seetõttu E-vitamiin, mida leidub INCI nimetuse all Tocopherol või Tocopheryl acetate, ja rosmariini, Rosmarinus officinalis'e lehtede ekstrakti CO2 ekstrakt.
Kas see artikkel oli teile kasulik?
Keskmine hinne: 4.6 ( 292 hääled)